Shefi dhe autorja Romi Gill në librin e saj të ri të gatimit

Shefi i kuzhinës dhe autorja e librave të kuzhinës Romi Gill, e cila ishte në Nju Jork në fillim të këtij muaji.
Foto: Natalie Keizer

Nëse dikush njeh një restorant të mirë Kashmiri në qytet, unë e di. Mendova, ndoshta marrëzisht, se nuk do të ishte e vështirë të gjeje dhe mendova se do të ishte një vend i përshtatshëm për të takuar kuzhinieren indiane dhe autoren e librave të gatimit Romi Gill, e cila aktualisht e bën shtëpinë e saj në MB. Ajo ishte në qytet për të promovuar librin e saj të dytë të gatimit, në rrëzë të Himalajeve, i cili eksploron kuzhinën e Kashmirit në Indinë e Veriut. filloi mëngjesi i tij sot Shfaqja, ku ajo shfaqi disa nga pjatat e saj – nadir monji, një rostiçeri rruge me rrënjë zambak uji të skuqur dhe kong kogur, pulë e pjekur me shafran me erëza Kashmiri dhe e gatuar me oriz, e shërbyer me chutney kajsie. Në axhendën përpara, ajo do të bashkohet me mua për drekë. Ideja ishte të takoheshim në restorantin e preferuar Kashmiri të Gill-it në Nju Jork për të biseduar me mua për disa nga pjatat e saj të preferuara, por Gill nuk hëngri ushqim Kashmiri në Nju Jork, dhe kur ajo kërkoi nga rrjeti i saj i besuar i kuzhinierëve për një ushqim, kështu që të gjithë doli bosh. Ndërkohë bëra disa kërkime dhe nuk arrita askund.

Në vend të kësaj, ne të dy gjetëm Sahib, i cili e konsideron veten si pan-rajonal, duke shërbyer pjata të frymëzuara nga e gjithë India. Kështu që rregullova planin, gjeta një menaxher dhe pyeta nëse do të ishte e mundur që shefi i kuzhinës të krijonte shembullin më të mirë të gatimit Kashmiri. I dha fund lojës së vjetër të telefonit përgjithmonë: poshtë linjës së komunikimit, mesazhet humbasin ose ngatërrohen, dhe kështu, ndërsa ne ulemi, kuzhinieri me kënaqësi po shpërndan pjatat që i konsideron më të mirat. Dmth Awadhi, sipas Gill-it, i cili flet me të në Hindi dhe Punjabi dhe më përkthen.

Gill ka lindur në Burnpal, një qytet në Bengalin Perëndimor; Prindërit e tij kishin emigruar nga Punjab në veri. Ata u vendosën aty ku u vendosën në mënyrë që babai i tyre të mund t’i shpëtonte bujqësisë dhe të punonte në një fabrikë çeliku, ku, thotë Gill, të rriteshe ishte si të rritesha si një fëmijë i ushtrisë; Ajo ishte në kontakt me familje nga i gjithë vendi, dhe – kuriozisht – për ushqimin e tyre. Shkoja në shtëpinë e fqinjit tim dhe thosha: “Nëna ime nuk më ka dhënë ushqim”. Dhe ata e dinin që nëna ime më ushqeu, thjesht doja të haja kerri peshku apo diçka tjetër”, kujton ajo.

Për shkak se shumë nga miqtë e babait të saj ishin nga Kashmiri, ajo u rrit duke ngrënë pjatat e tyre origjinale me kolegët e saj Guxharat dhe Rajasthani. Pastaj ishin kuzhina bengali e atij rajoni dhe ushqimi Punjabi që nëna e saj i kujtoi dhe rikrijoi në një vend të panjohur. Miqtë më të ngushtë të Gill ishin nga Kerala, Karnataka dhe Tamil Nadu; E njohën me ushqimin e Jugut.

Gill nuk e kishte menduar kurrë se do të bëhej shkrimtare, por ajo gjithmonë e dinte se donte të jetonte jashtë vendit dhe u transferua në Mbretërinë e Bashkuar me burrin e saj në moshën 20-vjeçare. Ajo e kishte shtypur dëshirën e saj për t’u bërë kuzhiniere pasi babai i saj e ndaloi të regjistrohej në kurse profesionale gatimi – diçka që gratë nuk e bënin – por një herë në Angli, ajo gjeti veten dhe më pas burrin e saj.Pranoi: “Zemra ime është ushqim”. Ai u ndje i zhvendosur në shtëpinë e tij të re dhe i mungonin shumë miqtë dhe familja e tij. Për ta ngushëlluar, i shoqi e nxori për darkë indiane dhe aty e kuptoi: “Do të hap një restorant”, njoftoi ajo. “Dhe e bëra”, më thotë ajo.

Pas sigurimit të vendit, u deshën gjithsej katër vjet për të filluar shërbimin e darkës. “Kushdo në mendjen e tij të mirë do të kishte hequr dorë”, thotë ajo duke qeshur. Por ajo “donte të gatuante për njerëzit”. Ajo e donte aq shumë saqë kur bankat refuzuan t’i jepnin një kredi dhe ajo harxhoi kursimet e familjes, ajo shiti të gjitha bizhuteritë e arit që i kishte dhuruar për martesën e saj. (“Si një burrë indian,” më thotë ajo, “ti merr shumë bizhuteri ari kur martohesh.”)

Në vitin 2013, Rome’s Kitchen hapi dyert e saj në një vilë prej guri të konvertuar. Menuja përmbante “ushqim ushqyes” nga fëmijëria e Gill. Ajo kishte marrë në krahë vajzën e saj të dytë 6-muajshe, Nev, ndërsa porosiste samosa në kuzhinën nominale. “Për ta bërë këtë, duhet të kesh një familje mbështetëse, një partner”, thotë ajo. “Por në të njëjtën kohë, duhet të jesh shumë i vendosur dhe të dish që ke dy vajza të vogla dhe dëshiron ta bësh këtë”. Nuk ka qenë kurrë e lehtë, pranon ajo. “Për ndoshta shtatë vjet, nuk i pashë vajzat e mia. I shikoja pasdite, për rreth një orë, – thotë ajo butë, stoike. “I kam humbur vërtet ato vite me të”.

Pasi drejtoi restorantin për gjashtë vjet dhe i mungonte familjes, ajo ishte gati të vazhdonte. Në atë kohë, Gill kishte filluar të shfaqej rregullisht në programe të ndryshme televizive të kuzhinës britanike dhe në radio BBC4. Ajo po shfaqej në Londër, për meritën e vendosjes së saj në radarin e mediave ushqimore. Kjo i dha asaj punën e saj të parë me shkrim dhe, përfundimisht, libra gatimi.

“Unë mendoj se dikush duhet të të japë një shans kur je një i huaj,” thotë ajo. “Nuk kisha kumbar apo kumbarë që të më ndihmonte – askush në industri që të më ndihmonte”. Ajo nuk është e hidhur kur thotë këtë; Ajo është krenare dhe dëshiron të përdorë vetëm ndikimin e saj për t’u dhënë të tjerëve më shumë mundësi, duke filluar (por jo duke përfunduar, këmbëngul ajo) me familjen e saj. “Sot, nëse vajza ime thotë “Mami, kam nevojë për ndihmën tuaj dhe dua të jem në televizion”, do të sigurohem që ajo të jetë në televizion, sepse nepotizmi duhet të fillojë diku”, ofron ajo. “Do të ndihmoj njerëzit, por dua të ndihmoj edhe vajzat e mia”.

librin e tij të parë, zaca, iu kushtua gatimit vegjetarian indian. Për librin e saj të dytë, ajo donte të përqëndrohej në Kashmir dhe Ladakh, rajonet veriore që e interesuan që nga fëmijëria, kur shijoi për herë të parë ushqimin. Ajo udhëtoi në vitin 2020 në kulmin e pandemisë dhe është libri që e ka sjellë këtu, në Shtetet e Bashkuara (në një turne që përfshin ndalesa në Los Angeles, Seattle dhe Philadelphia), Nju Jork dhe përfundimisht, për hir të nderi, Ushqimi i pëlqen Të hash atë që nuk është Kashmiri, por asgjë për t’u ankuar.

E pasura me krem ​​është para nesh. “Është një mënyrë shumë Punjabi për ta bërë atë,” thotë Gill. Ajo thekson se kuzhina e Kashmirit është e bazuar në lëng mishi dhe me erëza bujare. “Ata nuk do të përdorin asnjë kerri.” Topthat e patates të mbushura me bajame të njohura si dum aloo mbyten në një lëng mishi portokalli të zjarrtë të bërë nga domate, qepë dhe më shumë krem; Kjo është gjithashtu një përgatitje Punjabi. Pjata që shijojmë më shumë është murgh curry Punjabi – pulë e lyer me kanellë, kardamom dhe xhenxhefil në një pastë të pasur me erëza. Sigurisht, nuk është nga distanca Kashmiri, pasi pula nuk hahet në Ladakh. Kur Gil e thotë këtë, ajo rrëmben veten dhe më thotë se libri i saj i gatimit përmban një mori recetash pule, me këshillën e botuesit të saj, i cili donte të kënaqte lexuesit perëndimorë. (Pula është e madhe në SHBA dhe MB, kështu që nëse dëshironi të shesni një libër gatimi këtu, ndoshta do të inkurajoheni të rrisni ato të shpendëve. Ne të gjithë bëjmë lëshime.)

Ndërsa ajo provon çdo pjatë në tryezë dhe rrëfen në mënyrë të gjallë historinë e jetës së saj profesionale për përfitimin tim. Pyes për MBE-në që i ngjitet emrit sa herë që përmendet në shtypin britanik. E pesta nga pesë klasat e një urdhri të kalorësisë që u jepet qytetarëve nga Mbretëresha, është në mbështetje ose në njohjen e arritjeve të dikujt në arsimin, artin ose bamirësinë e një komuniteti. Gill beson se u nderua për suksesin e tij si kuzhinier dhe kontributet e tij në kuzhinën indiane në Mbretërinë e Bashkuar dhe punën bamirëse që bëri për të mbledhur para përmes gatimit. Ajo më thotë se kjo është më domethënëse për të, sepse e bëri krenar babain e saj, i cili nga ana tjetër e bëri atë krenare.

Unë e kuptoj se ajo do të donte të fliste më shumë për mënyrën se si skena e ushqimit indian në shtëpi dhe çfarë kanë kontribuar bashkëmoshatarët e saj në këtë front. “Ne jemi shumë me fat që jemi në MB,” entuziazmon ajo. “Ne kemi ushqim rajonal indian. Ne kemi ushqim nga Sri Lanka. Ne marrim ushqim nga çdo shtet në Indinë Jugore”. Dhe ata kanë restorante Kashmiri. Jo shumë, por disa në Londër dhe në Sheffield, ku një nga vajzat e Gill ndjek kolegjin.

Ajo sheh një lëvizje të ngjashme midis restoranteve indiane të Nju Jorkut drejt diversifikimit rajonal. Që nga viti 2012, “rritja e ushqimit indian ka qenë befasuese, pasi ne kemi disa restorante të shkëlqyera që po vijnë dhe po vijnë”, thotë ajo. Ajo përmend Dhamakën dhe Junoon, ku rikthehet në këtë udhëtim. Theksi Indian është një tjetër shquar, dhe kanë provuar Watan, një vend vegjetarian kitarësh pranë Sahibit. Dreka jonë nuk shkoi siç e kishim planifikuar, kjo është e vërtetë, por përkundër gjithë kësaj, Gill është kaq i sjellshëm dhe me flluska. Është një pozitivitet ngjitës. Kush e di? Ndoshta deri në momentin që ajo të kthehet, do të ketë një vend në Kashmir për ta provuar. Unë jam optimist – dhe ende marr rekomandime.

Leave a Comment

Your email address will not be published.